가드닝 라운지

겨울에도 꽃을 피우는 나무가 있다는 걸 처음 알았을 때 솔직히 반신반의했습니다. 동백부터 은목서, 실봉나무, 석송까지 계절을 가리지 않고 존재감을 드러내는 나무들을 직접 키워보니, 생각보다 어렵지 않은 것들도 있었고 생각보다 까다로운 것들도 있었습니다. 이 글은 그 경험을 바탕으로 나무 식물 입문자분들이 덜 헤매도록 솔직하게 정리한 것입니다. 겨울 나무 식물 (동백, 실봉나무, 석송 관리) 겨울에 꽃 피우는 동백과 은목서, 누가 더 키우기 쉬울까 저도 처음엔 동백나무를 어렵게만 생각했습니다. 꽃을 피우려면 뭔가 특별한 조건이 있을 것 같아서요. 그런데 직접 베란다에서 키워보니 생각보다 훨씬 수월했습니다. 핵심은 단 하나, 물을 말리지 않는 것입니다. 특히 꽃망울(화아, 花芽)이 올라오는 시기에는 수분 요구량이 확연히 늘어납니다. 화아란 꽃이 되기 전 단계의 눈을 뜻하며, 이 시기에 건조해지면 꽃봉오리째 뚝 떨어지는 낙뢰 현상이 생깁니다. 낙뢰(落蕾)란 꽃이 피기 전에 봉오리가 떨어지는 증상을 말하는데, 동백에서 가장 흔히 나타나는 실패 원인입니다. 메구미 동백은 일반 동백과 달리 가을부터 겨울 사이에 꽃이 피기 시작합니다. 파스텔 핑크와 짙은 분홍이 겹치는 화형(花形)이 특징인데, 화형이란 꽃의 전체적인 모양과 크기를 가리키는 용어입니다. 겹꽃 화형을 가진 메구미는 꽃 하나의 존재감이 커서, 집 안에 서너 송이만 피어도 제법 풍성해 보입니다. 꽃 피우기에 자신이 없는 분이라면 이미 꽃망울이 달린 개체를 데려오는 것을 권합니다. 키우면서 터트리는 재미가 있거든요. 은목서는 동백과 비교했을 때 성격이 좀 다릅니다. 상록수(常綠樹)라 사시사철 잎이 붙어 있고, 성장 속도가 굉장히 느립니다. 상록수란 계절에 관계없이 일 년 내내 푸른 잎을 유지하는 나무를 뜻합니다. 느리게 자란다는 말은 바꿔 말하면 화분 크기를 맞추지 않아도 관리가 비교적 수월하다는 뜻이기도 합니다. 다만 뿌리 크기에 비해 지나치게 큰 화분에 심으면 과습(過濕) 위험이 생깁니다. 과습이란 화...

거실 습도가 40~50%밖에 안 되는 건조한 환경에서도 잎이 말리지 않고 멀쩡하게 크는 식물이 있습니다. 저도 처음엔 반신반의했는데, 결국 핵심은 식물이 아니라 흙 배합이었습니다. 같은 자리, 같은 물 주기인데 흙 하나 바꿨더니 식물이 완전히 달라지는 걸 직접 겪고 나서야 이 부분이 얼마나 중요한지 실감했습니다. 실내 베고니아 키우기 (흑배합, 번식, 필로덴드론) 잎이 오그라드는 베고니아, 흑배합 하나로 달라집니다 베고니아 럭수리안스를 키우면서 가장 오래 씨름했던 문제가 바로 잎 말림이었습니다. 새 잎이 나올 때마다 끝이 안쪽으로 오그라들고, 펴지지 못한 채 그냥 굳어버리는 상황이 반복됐습니다. 자리를 옮겨도 마찬가지였고, 물을 더 줘도 덜 줘도 나아지지 않았습니다. 그때 시도한 것이 흑배합(黑配合) 교체였습니다. 흑배합이란 배수성과 통기성을 높이기 위해 일반 원예용 흙에 펄라이트, 테라코템, 코코칩 등의 자재를 혼합한 맞춤 배양토를 말합니다. 베고니아처럼 뿌리 주변 습도에 민감한 식물에게는 이 흙 구성이 생육 전반에 영향을 줍니다. 분갈이 후 물을 하루 이틀 더 일찍 주기 시작했는데도 과습(過濕) 증상, 즉 뿌리가 산소 부족으로 썩어 들어가는 현상이 전혀 나타나지 않았고, 잎은 오히려 시원하게 쭉 펴지기 시작했습니다. 베란다에서 키우는 럭수리안스와 거실에서 키우는 럭수리안스를 나란히 비교해 보면 차이가 눈에 띕니다. 베란다 쪽은 상대적으로 습도가 높아 물을 자주 주지 않아도 잎이 1.5배가량 넓게 자라고, 거실 쪽은 배수가 잘 되는 흑배합 덕분에 물을 더 자주 주면서도 과습 없이 유지됩니다. 환경에 따라 흑배합 구성을 달리해야 한다는 걸, 두 자리에서 동시에 키워보고 나서야 제대로 이해했습니다. 베고니아 잔니타주(Begonia Annitage) 모체는 여전히 허약한 편이지만, 분갈이한 번식기가 훨씬 크고 건강하게 자라는 걸 보면서 세대 교체를 염두에 두고 있습니다. 오래되고 기력이 떨어진 모체보다는 새 번식기를 제대로 키우는 쪽이 훨씬 효율적입니다...

칼라디움 구근이 녹는 이유가 물을 너무 많이 줘서라고 생각하는 분들이 많습니다. 그런데 제가 직접 키워보니 문제는 물의 양이 아니라 화분 선택과 지지대 꽂는 위치에 있었습니다. 이 글에서는 구근 관리부터 화분 선택, 고사리 잎 정리 기준까지 제가 시행착오를 겪으며 정리한 방법을 솔직하게 풀어봅니다. 칼라디움 키우기 (구근 관리, 화분 선택, 고사리 잎 정리) 구근 관리, 과습보다 더 위험한 게 있습니다 칼라디움을 키우다 구근(球根, bulb)이 녹아버린 경험이 있으신가요? 구근이란 땅속에서 양분을 저장하는 비대한 줄기 또는 뿌리 조직을 뜻합니다. 칼라디움은 이 구근에 모든 에너지를 저장하기 때문에 구근이 손상되면 사실상 식물 전체를 잃는 것과 다름없습니다. 구근이 녹는 원인으로 과습을 먼저 떠올리는 분들이 많은데, 제 경험상 이건 좀 다릅니다. 물론 과습도 문제가 되지만, 제가 반복적으로 실수했던 건 지지대를 꽂는 위치였습니다. 줄기가 길게 올라오면 지지대를 세워줘야 하는데, 이때 줄기 바로 옆에 지지대를 가깝게 꽂다 보면 흙 속에 있는 구근에 상처가 납니다. 상처 난 구근은 시간이 지나면서 썩기 시작하거든요. 지금은 지지대를 반드시 화분 벽면 쪽에 고정하는 방식으로 바꾼 뒤로 구근이 녹는 일이 크게 줄었습니다. 그리고 잎이 있을 때와 첫잎이 막 올라오는 시기에는 물 주는 간격도 달라져야 합니다. 잎이 없는 상태라면 화분 속 흙이 절반 정도 마른 후에 물을 주는 것이 안전합니다. 잎이 충분히 나 있을 때는 겉흙이 마르면 바로 주셔도 됩니다. 이 두 상태를 구분하지 않고 동일하게 물을 주면 구근이 과습 상태에 노출될 가능성이 높아집니다. 칼라디움 버닝하트나 캐롤라인, 타이 뷰티처럼 종류마다 잎 크기와 구근 크기가 조금씩 다릅니다. 구근이 작은 품종일수록 화분도 더 작게 써야 흙이 빨리 마르면서 구근을 안전하게 지킬 수 있습니다. 캐롤라인 칼라디움의 경우 올해 구근이 작아지면서 잎도 작년보다 줄었는데, 그래도 무늬는 오히려 더 진하고 예뻐져서 나름의 매...

겨울이 되면 베란다에 나가는 횟수가 확 줄어듭니다. 물 줄 일도 없고, 딱히 손댈 것도 없는 것 같아서요. 그런데 막상 며칠 방치하고 보면 어딘가 어수선하고, 잎 한두 장이 마르거나 꽃대가 시들어 있는 게 눈에 걸립니다. 저도 그랬습니다. 겨울 가드닝은 쉬어가는 시간인 줄 알았는데, 조금만 게을리해도 묘하게 티가 납니다. 그래서 오늘은 겨울 베란다를 어떻게 관리하는지, 파종 실험은 어떻게 풀어가는지, 번식 전략에서 무엇을 배웠는지를 제 경험을 바탕으로 풀어보겠습니다. 사랑초 겨울 베란다 가드닝 (구근 관리, 파종 실험, 번식 전략) 구근 관리, 숫자로 증명된 성과 구근(球根)이란 땅속 줄기나 뿌리가 양분을 저장하는 형태로 비대해진 기관을 뜻합니다. 쉽게 말해 식물이 다음 시즌을 위해 에너지를 모아두는 창고입니다. 사랑초나 수선화처럼 매년 꽃을 피우는 식물들이 대표적인 구근식물에 해당합니다. 제가 그라실리스를 처음 들여왔을 때 구근이 세 개였는데, 한 시즌이 지나 다시 캐보니 세 배 이상으로 불어나 있었습니다. 13호 토분에 몽땅 몰아 넣었더니 지금은 꽃이 봄보다 더 풍성하게 올라오고 있습니다. 이 경험에서 배운 건 한 가지입니다. 구근은 화분 크기와 밀도에 따라 개화 성과가 크게 달라진다는 점입니다. 구근을 하나씩 넓게 심는 것보다 적절히 모아 심을 때 경쟁적으로 더 굵어지고 꽃도 더 많이 올라옵니다. 이건 제가 직접 해보고 나서야 알게 된 사실입니다. 처음엔 구근끼리 붙여 심는 게 과밀이라 나쁠 줄 알았거든요. 겨울철 구근 관리에서 또 중요한 것이 냉해(冷害) 방지입니다. 냉해란 영상 기온에서도 저온에 장시간 노출될 때 식물 조직이 손상되는 현상을 말합니다. 화분을 바닥에 두면 찬 공기가 화분 저면부터 파고드는데, 이때 뿌리가 먼저 타격을 받습니다. 작은 화분들을 선반 위로 올려두는 것만으로도 바닥 냉기로부터 구근을 보호할 수 있습니다. 제 경우에는 이 방법 덕분에 허리도 덜 굽히고, 식물도 더 안전해지는 1석 2조 효과를 봤습니다. 겨울 구근 관...

직접 손으로 만든 화분 거리대를 베란다에 걸었을 때의 그 뿌듯함은, 한번 겪어본 사람만 압니다. 분재 철사로 행잉 거리대를 만들고, 직접 구워 온 도자기 화분에 사랑초와 담쟁이를 분갈이하면서 느낀 것들을 이 글에 담았습니다. 처음엔 쉬울 거라 생각했는데, 직접 해보니 생각보다 손이 많이 가고 배운 것도 많았습니다. 분재 철사 행잉 거리대 (분갈이, 사랑초, 담쟁이) 분갈이의 기본은 피트모스 흙과 저면 관수 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 화원에서 사 온 식물들이 피트모스(peat moss)에 심겨진 채로 오는 경우가 많은데, 처음엔 그냥 두어도 되겠거니 했습니다. 피트모스란 습지에서 채취한 이끼류가 퇴적되어 만들어진 배양토로, 수분 보유력이 아주 뛰어난 흙입니다. 농장처럼 통풍이 잘 되고 환경이 맞는 곳에서는 문제가 없지만, 실내 베란다 환경에서는 뿌리가 숨을 못 쉬고 물이 빠지질 않아서 금방 뿌리썩음이 생깁니다. 페튜니아를 처음 키웠을 때 꽃망울이 검게 멈추고 꽃이 물컹물컹하게 늘어지길래, 처음엔 뿌리 문제인 줄만 알았습니다. 그런데 분갈이 후 저면 관수(底面灌水) 방식으로 물 주기를 바꾸고 나서야 상태가 회복되기 시작했습니다. 저면 관수란 화분 받침대에 물을 받아 두어 뿌리가 아래에서 위로 스스로 수분을 흡수하게 하는 방식입니다. 위에서 물을 붓는 것보다 뿌리에 균일하게 수분이 공급되고, 과습으로 인한 하엽 — 아래쪽 잎이 노랗게 지는 현상 — 을 줄이는 데 효과적이었습니다. 분갈이를 할 때 저는 상토에 펄라이트(perlite)를 넉넉히 섞습니다. 펄라이트란 화산암을 고온으로 팽창시킨 입자로, 흙 사이 공극을 만들어 배수와 통기성을 높여 주는 역할을 합니다. 실내 식물은 배수가 나빠지는 순간 뿌리가 버티질 못합니다. 제 경험상 펄라이트를 전체 흙 부피의 30퍼센트 정도 섞는 게 실내 환경에서 가장 안정적이었습니다. 분갈이 도중 뿌리가 일부 끊기더라도, 사랑초처럼 환경 적응력이 좋은 식물은 1~2주 안에 새 뿌리를 충분히 냅니다. 그러니 너무 겁내지...

솔직히 저는 시판 지지대가 그냥 꽂으면 되는 줄만 알았습니다. 그런데 오리발 시계초를 몇 년 키워보니, 식물마다 줄기가 뻗는 방향이 다 달라서 시판 제품이 맞지 않는 경우가 생각보다 훨씬 많더라고요. 결국 분재철사를 직접 구부려 지지대를 만들게 됐는데, 이번 글에서는 그 과정에서 제가 배운 것들을 구체적인 수치와 실패담까지 포함해서 풀어보겠습니다. 오리발 시계초 지지대 만들기 (분재철사, 저면관수, 수형관리) 분재철사로 맞춤 지지대를 만든 이유 지지대 만들기를 시작하게 된 계기는 오리발 시계초가 천장을 향해 마구잡이로 뻗기 시작하면서였습니다. "니 한 번 자라봐라" 하고 두었더니 갈 곳을 잃고 사방으로 줄기를 늘어뜨리더라고요. 더 이상 지켜보면 안 되겠다 싶어서 직접 지지대 디자인을 세 가지나 스케치해봤습니다. 동그란 원형은 아무리 생각해도 이 친구한테는 맞지 않았고, 결국 키가 좀 높고 길쭉한 타원형으로 결정했습니다. 분재철사(盆栽鐵絲)란 분재 수형을 잡을 때 줄기를 원하는 방향으로 유도하기 위해 감아두는 알루미늄 또는 구리 재질의 전용 철사입니다. 굵기에 따라 단단함이 달라지는데, 지지대 기둥용으로는 4.5mm~5mm 안쪽을 사용하는 것이 적당합니다. 너무 가늘면 식물이 자라면서 위쪽이 무거워질 때 휘어버리거든요. 저도 처음에 3mm짜리로 시도했다가 지지대가 옆으로 기울어지는 걸 경험했습니다. 원형 부분을 손으로 만들면 모양이 울퉁불퉁해지는 문제가 있었는데, 주방에서 커피용 주전자를 가져와 그 몸통에 철사를 감으니 깔끔한 원이 나왔습니다. 직경이 비슷한 캔이나 그릇이라면 무엇이든 대체 가능합니다. 이 방법은 생각보다 훨씬 유용해서, 지금은 다양한 크기의 용기를 옆에 두고 필요한 원 크기에 맞춰 바꿔가며 씁니다. 시판 지지대를 쓰지 않는 데는 한 가지 더 솔직한 이유가 있습니다. 작은 화분에 맞는 사이즈 자체가 시장에 거의 없습니다. 특히 아이비나 호야처럼 소형 화분에서 키우는 식물들은 기성품이 너무 크거나 디자인이 안 맞는 경우...